На Неделе моды в Париже модели вышли в костюмах обнажённого мужского тела
Новый креативный директор известного дома моды Jean Paul Gaultier, кажется, решил пойти по пути максимальной провокации. На Неделе моды в Париже он представил своё видение сезона весна-лето 2026, и оно, мягко говоря, удивило публику.
Ожидания от возвращения бренда были высоки, отмечает The New York Times.
Сам Жан-Поль Готье в свое время стал легендой — он одевал певицу Мадонну в знаменитый бюстгальтер-пулю, выпускал на подиум мужчин в юбках задолго до того, как гендерная идентичность перестала считаться чем-то статичным, и стирал границы между высокой модой и китчем.
Свои провокации он подкреплял глубоким смыслом и невероятным портновским мастерством, что позволяло сравнивать его с самим Ивом Сен-Лораном.
После ухода маэстро в 2020 году модный дом приглашал разных дизайнеров для создания единичных коллекций. Но теперь у бренда появился первый постоянный креативный директор — Дюран Лантинк, известный своим бунтарским духом.
Коллекция: нагота и рейв
Свою дебютную коллекцию Лантинк назвал «Junior» — в честь спортивной линии Готье, запущенной в 1988 году, чтобы привлечь молодую аудиторию.
Как отмечает The Business of Fashion, связь Лантинка с брендом глубже, чем может показаться. Он родился в том же 1988 году, когда появилась линия «Junior». Его родители были частью модной тусовки Амстердама и завсегдатаями легендарного клуба RoXY.
Однако вместо тонкой социальной критики, которой славился Готье, в своей коллекции Лантинк сделал ставку на чистый эпатаж. Внимание всех привлекли боди с гиперреалистичным принтом обнаженного мужского тела — со всеми анатомическими деталями и волосами.
Но не только это можно было увидеть на подиуме.
Некоторые образы объединили легендарный конусный бюстгальтер Готье и характерные для Лантинка объемные, скульптурные формы.
Другие костюмы напоминали порезанные гидрокостюмы, где одежда состояла из небольших наплечников, соединенных тонкими полосками ткани.
Были и кожаные боди с объемными плечами и экстремально высокими вырезами в стиле аэробики 80-х.
Платья будто бросали вызов гравитации, прикрывая только грудь и бедра.
Как отметили модные обозреватели, в коллекции было очень мало того, что можно назвать полноценной одеждой, за исключением нескольких укороченных бомберов и брюк с низкой посадкой.
Что говорит сам дизайнер?
Перед показом дизайнер рассказал, что намеренно не заглядывал в архивы бренда. Вместо этого он создал «фантазию из всех воспоминаний о Готье, переосмыслив их для сегодняшнего дня». За кулисами после показа Лантинк объяснил свой замысел. По его словам, он вдохновлялся атмосферой рейвов и не стремился вкладывать в образы глубокий концептуальный смысл.
«Необязательно, чтобы мы думали: «О, за этой выгнутой штукой стоит какая-то концепция», — сказал он. — В конце концов, я думаю, что в этом процессе действительно важно то, что мы стараемся быть очень игривыми. Жан-Поль Готье — это все про обнаженность, сексуальность и провокацию».
Некоторые критики с этим не согласились. Так, The New York Times отметила, что провокация ради самой провокации выглядит просто инфантильно.
А вот обозреватель Vogue Хосе Криалес-Унсуэта назвал коллекцию «захватывающим исследованием гендера — открытым, громким, резким и актуальным».
Комментарии
Двудушнікі, злосьці на вас няма.